1. TRAVAIL PROPRE EXIGE
2. 5-ESSAYAGE POUR VERIFIER LA CONFORMITE DU MODELE, CORRECTION C1.51 Valider la conformiter d'un prototype
2.1. MODIFICATIONS AVANT PRE PRODUCTION. Il s'agit de contrôler ses critères de qualité en fonction du cahier des charges. De contrôler les finitions, les mesures pour la conformité du produit. Vous pouvez à l'issue de ses contrôles réaliser une fiche de commentaires / fiche retouche
3. 4-TOILE ENTIERE DANS MATIERE REELLE OU PROCHE 2 à séances
3.1. Montage d'un prototype Couper le patron entier de la jupe dos et devant faire le montage cette fois en cousant et en respectant les valeurs de couture.
3.1.1. TRAVAIL DE PRECISION ET MINITIEUX
3.1.2. = qu'est ce que la coupe
3.1.3. = qu'est ce que la gamme de montage.
3.1.4. Qu'est ce qu'un diagramme linéaire
4. 1-AVANT TOUTE TRANSFORMATION 1 séance
4.1. BASE DE JUPE
4.1.1. Recopier sa base en laissant de l'espace entre le devant et le dos au dessus et en dessous ou travailler à partir d'une base imprimée (lectra)
4.1.1.1. ATTENTION CONTRÔLER QUE VOTRE BASE CORRESPONDE AU MESURE DE VOTRE MANNEQUIN
4.2. ETUDE DU MODELE
4.2.1. à partir de votre dessin et de votre descriptif du modèle
4.2.1.1. 1/ repérer les lignes de construction (taille,hanches, bassin).2) Evaluer le volume global de la jupe (longueurs, les évasements)3)Situer les découpes 4) repérer s'il y a des plis, des fronces, des pinces...)5)Situer le système de fermeture/ouverture : patte de boutonnage, boutonnage, fermeture a glissière etc..)6) Situer les éléments constitutifs secondaires (poche, enforme, parmenture etc...)7) Réfléchir au finitions qui doivent respecter votre cahier des charges respecter le grade de qualité demandé.
4.2.1.1.1. = Volume: il s'agit de contrôler l'ampleur donnée au vêtement (volume de fronces, valeur de l'évasé, grandeur des plis, volume des godets.)
4.2.1.1.2. = Proportions : il s'agit de vérifier tout ce qui est dimensionnel d'éléments rapportés poches par exemple, l'emplacement des découpes, la hauteur d'éléments empiècement par exemple, la longueur du modèle d'une jupe par exemple, largeur d'éléments par exemple patte de boutonnage)
4.2.1.1.3. EVALUER LA VALEUR DES ELARGISSEMENTS (aisance totale) l'aisance d'un vêtement consite à évaluer si l'ampleur donnée autour du corps est suffisante pour permettre au corps de bouger confortablement
5. 2- PROCEDURE POUR OBTENIR LA MATRICE 2 à 3 séances
5.1. ATTENTION IL EST POSSIBLE SELON LE MODÈLE QUE VOUS AYEZ BESOIN DE FAIRE UNE PREMIERE TRANSFORMATION POUR OBTENIR UN VOLUME GLOBAL AVANT DE DESSINER VOTRE MATRICE
5.1.1. = transformation : tracer les lignes de volume. Tracer les lignes de découpes, tracer les éléments constitutifs secondaire
5.2. A-LA MATRICE
5.2.1. =Qu'est ce qu'une MATRICE . C'est le moule / ou dessin constitué des différentes formes, découpes qui permettront d'obtenir le volume final de notre modèle. De cette matrice vont être extraites les différentes parties de votre vêtement. La matrice est dessinée sur la base de vêtement. Attention il est important de ne pas oublier les crans, les pointages etc..,pendant cet étape car tous les éléments de votre matrice vont être séparés pour devenir des pièces de patron.
5.3. Choix de la transformation qu'allez vous mettre en place pour transformer votre base de jupe ?
5.4. Tracer les lignes
5.4.1. = Mettre au propre les lignes transformées
5.4.2. Les droites à la règle
5.4.3. Les arrondis avec le pistolet
5.4.4. Pour les droites qui passent par les milieux : tracer l'angle droit
5.5. Vérifier les longueurs
5.5.1. = Mesurer les longueurs qui vont être assemblées
5.5.2. utiliser son mètre ruban
5.6. B-LE PATRON
5.6.1. = C'est le tracé définitif des éléments après extraction de la matrice sans les valeurs de coutures et qui constitue le produit.
5.6.1.1. 2 solutions pour recopier son patron à l'aide de la table lumineuse en décalquant son patron, ou à l'aide d'une roulette (faire attention à ne pas déchirer le papier en repassant dessus trop souvent.) l
5.7. LE REGLAGE & EQUILIBRAGE
5.7.1. Attention les lignes de petites hanches et bassin doivent être traçée droite et non arrondis seules les lignes de taille et bas de vêtement pourront être traçées harmonieusement
5.7.2. = Etape importante qui consiste à régler les lignes pour qu'elles puissent s'assembler
5.7.3. = l'équilibrage des lignes consiste à ce que les lignes soient harmonieuses, faire attention à l'assemblage des découpes dos et devant des courbes etc...
6. 3-LA PRESENTATION SUR 1er 1/2 TOILE NON COUSUE JUSTE EPINGLEE ATTENTION SI LE MODELE EST ASYMETRIQUE UNE TOILE ENTIERE SERA NECESSAIRE 2 séances
6.1. 1- Faire le patronnage
6.1.1. = Le patronnage c'est l'ensemble des éléments du vêtement que l'on va transformer en y ajoutant les valeurs de couture ou de matière autour de chaque forme qui permettront de réaliser la fabrication sans modifier les dimensions prévues sur le patron. Il faudra également apporter sur chaue élément du patron les indications nécessaires à la fabrication du vêtement (voir le cours sur le patronnage)
6.2. 2- Décatir sa toile
6.3. 3- Coupez les élements de patron minutieusement et sans à-coup la découpe doit être nette
6.4. 4- Faire le placement du patron sur le tissu vous pouvez épingler pour que le papier ne bouge pas
6.5. 5- Montez sa 1er toile juste en épinglant
6.6. 6- Corriger sa 1er toile puis effectuer les modifications sur votre 1 er patronnage et matrice
6.6.1. Vérifier les aplombs, le tombé les lignes